VAE / Kit VAE

Ah mince, désolé pour toi... Et tu as des sources ou des liens concernant ces soucis de fiabilité chez Cycloboost ?

C'est bizarre ces symptômes, car le moyeu étant de diamètre important, le rayonnage devrait être d'autant plus robuste (l'angle d’attaque des rayons est plus important, et en plus ils sont plus courts, ils travaillent donc moins en cisaillement je dirais ?).

Ensuite, un moteur électrique, ça reste assez simple et robuste en général, donc c'est bizarre que ça crame. Après, si le problème vient de la partie gestion électronique, c'est autre chose...

Bref, si tu as des détails, ça m'intéresse !

J’ajoute un lien qui pourrait t'intéresser : http://www.kitelecvelo.com/velo/les-kits-pret-a-rouler/83/0/les-kits-off-road.html

Plein d'autres infos là : http://www.veloelectriqueshop.fr/vtt-electrique/

Un fabricant : http://www.velo-bionx.com/

Un forum là : http://velectris.epyk.fr/

Un autre fabricant : http://kit.veloelec44.perso.sfr.fr/

Une boutique, bien que je ne sac pas du tout ce qu'elle vaut, elle pet au moins donner des idées de marques... http://ebike-discount.com/shop/category_3/Kits-d%27assistance-%C3%A9lectriques-complets..html?sessid=wlO9sumutmF4KbQK26ihcr0QA0JXj1P8qJgOCG5xID8tV1kSwcIH4iNZg2SMSQLn&shop_param=cid%3D%26

Encore un fabricant : http://www.ecolostation.com/new/kit-de-motorisation-velos/

Une boutique avec des pièces détachées : http://electra-bike.fr/index.php?module=categorie&code_cat=32

McFly a écrit:Ah mince, désolé pour toi... Et tu as des sources ou des liens concernant ces soucis de fiabilité chez Cycloboost ?

C'est bizarre ces symptômes, car le moyeu étant de diamètre important, le rayonnage devrait être d'autant plus robuste (l'angle d’attaque des rayons est plus important, et en plus ils sont plus courts, ils travaillent donc moins en cisaillement je dirais ?).

Ensuite, un moteur électrique, ça reste assez simple et robuste en général, donc c'est bizarre que ça crame. Après, si le problème vient de la partie gestion électronique, c'est autre chose...

Bref, si tu as des détails, ça m'intéresse !

J'ai téléphoner à une boutique sur Rouen qui font de l’électrique 2 roues, c'est ça ma source

McFly a écrit:J’ajoute un lien qui pourrait t'intéresser : http://www.kitelecvelo.com/velo/les-kits-pret-a-rouler/83/0/les-kits-off-road.html

Plein d'autres infos là : http://www.veloelectriqueshop.fr/vtt-electrique/

Un fabricant : http://www.velo-bionx.com/

Un forum là : http://velectris.epyk.fr/

Un autre fabricant : http://kit.veloelec44.perso.sfr.fr/

Une boutique, bien que je ne sac pas du tout ce qu'elle vaut, elle pet au moins donner des idées de marques... http://ebike-discount.com/shop/category_3/Kits-d%27assistance-%C3%A9lectriques-complets..html?sessid=wlO9sumutmF4KbQK26ihcr0QA0JXj1P8qJgOCG5xID8tV1kSwcIH4iNZg2SMSQLn&shop_param=cid%3D%26

Encore un fabricant : http://www.ecolostation.com/new/kit-de-motorisation-velos/

Une boutique avec des pièces détachées : http://electra-bike.fr/index.php?module=categorie&code_cat=32

Merci je connaissais deja pas tout mais une bonne partie j'y jette un œil

Conclusion:

1) L'achat d'un VTT VAE trop cher 5000€ environ au minimum pour posséder un VTT correct.

2) L'achat d'un kit qui tiens la route de chez Ozo, 2000€
+ achat d'un Kona Stinky 650€ = 2650€

3) Lachat du kit chez Cycloboost 1200€ + achat du Kona Stinky 650€ = 1850€


Donc

Option1

Moins cher mais cela donne quoi en réalité


Option 2

je revends d'abord mon Stump et mon vario et des que je possède les 2000€ j’achète ce kit Ozo, sa ne vas pas être tout de suite

Bizarre, cette différence du simple au double entre les deux Kits... Ceci expliquerait-il cela ?

Perso, vu ton gabarit, et vu que tu n'aimes pas trop la mécanique, à ta place j'essaierai de choisir un truc robuste... Même si c'est facile à dire a priori.

McFly a écrit:Bizarre, cette différence du simple au double entre les deux Kits... Ceci expliquerait-il cela ?

Perso, vu ton gabarit, et vu que tu n'aimes pas trop la mécanique, à ta place j'essaierai de choisir un truc robuste... Même si c'est facile à dire a priori.

Et quand je fouille sur le net je peux me taper un kit complet comme chez Cycloboost pour 800€ grand maxi au lieu de 1200€

Je continue de chercher et de trouver le meilleur compromis.
Je sais qu'il me faut un 1250W et pas moins vu les conseils de Yves (stepahne76enkona)

Apparemment, une fois le montage bien effectué, ça marche bien et ne craint pas l'eau... Yves pèse dans les 90 kg il me semble donc question fiabilité ça devrait le faire...

stephane76enKona a écrit:Apparemment, une fois le montage bien effectué, ça marche bien et ne craint pas l'eau... Yves pèse dans les 90 kg il me semble donc question fiabilité ça devrait le faire...

Oui j'ai vu ça avec Yves hier soir,il me préconise un 1000/1250W

Pour l'utilisation, que je souhaite faire:

Quelle type de batterie est la mieux? Poids/ Prix / Durée de vie...

LiFePO4
LiCoO2
Li-Ion
Lipo

camoulaurent a écrit:Pour l'utilisation, que je souhaite faire:

Quelle type de batterie est la mieux? Poids/ Prix / Durée de vie...

LiFePO4
LiCoO2
Li-Ion
Lipo

Je vais me faire mon Kit VAE comme un grand et le même que chez le revendeur mais avec 300/400€ en moins

Je ne suis pas un expert, mais déjà, je crois que le Lipo Nécessite une charge encore plus rigoureuse et maitrisée que le Lithium-Ion, sous peine d'explosion... Et là, on ne parle plus de batterie de téléphone ou de modélisme, vu les puissances en jeu.

Je vais essayer d'en savoir plus sur ces technologies...

McFly a écrit:Je ne suis pas un expert, mais déjà, je crois que le Lipo Nécessite une charge encore plus rigoureuse et maitrisée que le Lithium-Ion, sous peine d'explosion... Et là, on ne parle plus de batterie de téléphone ou de modélisme, vu les puissances en jeu.

Je vais essayer d'en savoir plus sur ces technologies...

Oui il me semble aussi, ok merci McFly

camoulaurent a écrit:

camoulaurent a écrit:Pour l'utilisation, que je souhaite faire:

Quelle type de batterie est la mieux? Poids/ Prix / Durée de vie...

LiFePO4
LiCoO2
Li-Ion
Lipo

Je vais me faire mon Kit VAE comme un grand et le même que chez le revendeur mais avec 300/400€ en moins

Le site que j'ai épluché BMS Battery pour gagner des €uros

liebherrmaster a écrit:

luidji76 a écrit:Un d'occase Là

Il y a le même chez Darnaville , la fourche a l air bonne pour le vtc pas autre chose .

Tu t en rappel malgré l apéro?

intéressant à lire pour les batteries lipo:

http://www.pobot.org/Les-batteries-Li-Ion-et-Li-PO.html

il ne faut pas les endommager, les mettre en court circuit, ne pas aller au-delà de 3v de décharge, risque de combustion (les li -ion explosent...) donc bien lire les notices!

stephane76enKona a écrit:intéressant à lire pour les batteries lipo:

http://www.pobot.org/Les-batteries-Li-Ion-et-Li-PO.html

il ne faut pas les endommager, les mettre en court circuit, ne pas aller au-delà de 3v de décharge, risque de combustion (les li -ion explosent...) donc bien lire les notices!

merci pour le lien Stephane et oui effectivement c'est chaud

J'ai 2 choix, concernant le moteur et la batterie, dites moi quelle option est la mieux pour mon utilisation? svp les gens, car la je bug entre ces 2 configurations


1)
Moteur 1000W
Batterie 48V / 15Ah

2)
Moteur 1250W
Batterie 48V / 10Ah

Alors, comment expliquer ça...

Dans ce que tu nous donne, il y a 3 (ou 4...) grandeurs qu'il faut bien comprendre : Les Volts, Les Watts, et les Ampère par heure.

Les Volts, c’est la tension de fonctionnement des batteries.

Les Watts, c'est la puissance. Et la puissance, c’est le courant que multiplie la tension.

Et enfin, les Ampère par heure, ça correspond à la quantité d'énergie emmagasinée par les batteries. 15Ah, ça veut dire que la batterie peut délivrer, en théorie, 15 Ampères pendant une heure, ou 1 Ampère pendant 15 heures, au choix.

2 formules célèbres résument tout ça :
--> P=U x I, où P est la puissance en Watts, U la tension en Volts, et I le courant en Ampères.
--> Et accessoirement, U=R x I, où U est la tension en Volts, I le courant en Ampères, et R la résistance de la charge en Ohms (la charge, c’est le moteur dans ton cas)

Donc, en gros, tu déduis de la première formule que la solution 2 va pomper plus de courant (moteur plus puissant) sur une batterie qui est capable d'en fournir moins (capacité inférieure), alors que la solution 1 durera nettement plus longtemps, mais avec une puissance inférieure.

En poussant le vice, et en reprenant les 2 formules ci-dessus, on peut même faire une estimation (très théorique et un peu simpliste, donc le résultat réel ne correspondra pas à celui du calcul...) de la durée que devraient tenir les batteries dans les 2 cas :

Solution 1 :
Moteur 1000W sous 48V.
P= U x I, soit 1000 = 48 x I, donc I = 1000/48 = 20,8
Donc on en déduit que le moteur tire 20,8 Ampères.

Donc avec une batterie de 15 Ah, on a donc une durée de 15/20,8 = 0,72 heure, soit grosso modo 3 quarts d'heure de batterie, en appuyant continuellement sur le bouton. (En pratique, je pense que ce sera beaucoup moins, et surtout beaucoup moins linéaire).

Solution 2 :
Moteur 1250W sous 48V. En reprenant le calcul ci-dessus, on déduit que le moteur tire 26A. Avec une batterie de 10Ah, ça fait une durée théorique de 0.38 heure, soit 20 à 25 minutes, à la louche, c’est à dire deux fois moins longtemps que la solution 1...

Enfin, en ce qui concerne les puissances, pour te donner une idée de ce que ça représente, j'ajoute que l'ordre de grandeur de l'effort qu'un cycliste à peu près entrainé est capable de fournir, c’est 350 à 500W sur des durées longues, selon les sources.

Dans le même esprit, un cycliste correctement entrainé est capable de restituer l’équivalent d'1 cheval-vapeur seulement pendant quelques minutes. Or, 1 CV = 736Watts.

Maintenant, il faut voir le rendement du moteur (la puissance "mécanique" qu'il restitue par rapport à la puissance "électrique" qu'il consomme)... Mais si déjà son rendement est de 50%, celui de 1000W te restituerait 500W "mécaniques", soit autant qu'un bon cycliste pendant 3 quarts d'heure en continu, dans le cas de la solution 1.

Bon, c’est juste pour te donner une idée, c'est très approximatif et ça reste des maths de comptoir, hein...!

Je repense au système du moteur : il s'agit bien d'un moteur dans le moyeu ? Donc il n'y a pas de "boîte de vitesse", c’est à dire que le moteur entraîne la roue en direct sans passer par la transmission et sa démultiplication ?

Si c’est le cas, vu que tu envisages de t'en servir essentiellement pour les côtes, ce n’est pas le top pour le moteur, il va fonctionner à basse vitesse de rotation et avec un couple de résistance important (c'est à dire l'inverse d'un cycliste qui moulinerait pour monter la côté : haute vitesse de rotation, faible puissance, la transmission s'occupe de démultiplier l'effort), et donc il va chauffer et consommer du courant...

Privilégier une batterie puissante (haut ampérage) avec un régulateur de puissance pour augmenter sa durée sur la sortie, la puissance du moteur mangera celle de la batterie.
je ne pense pas que tu aies besoin d'un moteur qui te propulse à 30 km/h dans les côtes? Dans ce cas, choisis la configuration 1

Pour répondre à ta question plus haut sur les différentes technologies, j'essaye de te résumer ce qu'en dit Wikipedia :

Les Lithium Fer Phosphate (LiFePo4 sont capable de fournir moins d'énergie que les Lithium-Cobalt (LiCoO2) à taille égale, mais une puissance instantanée supérieure et elle sont moins dangereuses. Elles ont une durée de vie plus importante et sont moins chères.

Au sujet de la sécurité, n'oublie pas que tu vas t'en servir aussi l'été, chauffées par toi (si stockées dans un sac à dos) et éventuellement le soleil, sans compter l'éventuelle chauffe liée à leur utilisation, donc à mon avis ça doit pouvoir facilement atteindre 50°C, voire plus, il faut en tenir compte je pense... Visiblement (à confirmer), les LiFePO4 semblent bien adaptées pour ça.

Ici, un tableau qui résume les caractéristiques des différentes technologies : http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium-ion_battery#Materials_and_construction

Voir aussi là : http://fr.wikipedia.org/wiki/Accumulateur_lithium

stephane76enKona a écrit:Privilégier une batterie puissante (haut ampérage) (...)

J'ajoute qu'il faut bien distinguer la quantité d'énergie emmagasinée par la batterie (en Ah, Ampères heure), du courant instantané maximal qu'elle peut délivrer (en A, Ampères tout court). Exemple avec les batteries de voiture : il y a deux chiffres (Ah et A). C'est important, car ce sont deux choses distinctes : Une batterie qui emmagasine peu d'énergie peut être capable de délivrer une forte puissance instantanée. Et réciproquement, une batterie "qui dure longtemps" n'est pas forcément capable d'être "puissante"... C’est d'ailleurs une des caractéristiques qui distingue les différentes technologies de batteries entre elles, et c’est pour ça qu'on utilise toujours les batteries au plomb pour le démarreur des voitures...

Il est donc important de vérifier que le moteur soit bien en corrélation avec la batterie (et que celle-ci ne tombera pas "à genou" face à la demande de puissance instantanée trop élevée du moteur, par exemple).

Les gars je n'ai rien compris donc je vous explique ma pensée:

je suis handicapé de la jambe gauche
les montées me font marcher
je pèse 110kgs
la batterie dans un sac a dos
le VTT pèse 18kg FR/DH
mes parcours maxi 45kms avec vous
j'aime envoyer du gros
en gros je suis camoulaurent

je prends laquelle choix 1 ou 2

Euuuhhh choix 1 ! Tu iras moins vite dans les côtes (mais nous on ne va pas vite non plus, alors...), mais ta batterie aura une chance de durer toute la sortie !

Tu aurais des liens à nous proposer, qu'on puisse mieux te renseigner sur ton choix ?